На главную
Поиск:
Логин:
Пароль:
 
Забыли пароль?
 

Фотоотчет недели


Вьетнам (Вьетнам - Ханой)
Автор: АндрейМ
Фотографий: 15
Просмотров: 4774

Израиль » Хайфа » Израиль. Часть 2

Автор: Camel
Всего фотографий: 48
Средняя оценка: 0 (голосов: 0)
Комментариев: 0
Просмотров: 1698

Голосование: Только зарегистрированные пользователи могут голосовать

Моя домашняя страница: http://www.novamoda.ru/travel/



Хайфа.




Рано поутру рванули на вокзал, где у нас назначено рандеву с экскурсионным автобусом. Надо сказать, что получив с нас наши кровные, агентство не сильно озаботилось некоторыми мелочами. Например, запамятовали рассказать, где именно состоится заветная встреча, мол, приедете на вокзал и увидете. Место оказалось довольно многолюдным с кучей стоянок. Хорошо, что предусмотрительно записал номер трубы организатора. Отзвонил, и через некоторое время стыковка состоялась. Причем, мы еще и выговор получили за то, что не сразу нашли, как и подошедшие за нами следующие «очаровательные опоздавшие».




Мой совет, подобных экскурсий избегать. Всю дорогу мы были вынуждены слушать монотонную заунывную лекцию прикрепленной к нам гидессы о кровавой и трусливой Хезболле и не имеющем границ великодушии Израиля, с вбиванием в голову имен каких-то боевиков, дат. И, хотя изредка она сама себя одергивала, дескать, что это я все о политике, но, спустя секунду «песнь Пашкова» начиналась с новой силой. Спрашивается только, с какого рожна, я, заплатив за осмотр достопримечательностей должен часами выслушивать политрука с довольно оригинальной трактовкой истории. Приходится только удивляться, как рассказывая про Яффу и Акко можно умудриться, вообще ни разу не упомянуть арабов. Все, с кем довелось пообщаться об этом, в один голос говорили, что такая пропагандистская повернутость здесь рядовое дело, например, любая экскурсия в Иерусалим, вне зависимости от заявленной темы проходит через Стену Плача. В проекции на «наши рельсы» это могло бы выглядеть так. Собрались, скажем, Вы с творчеством передвижников в Третьяковке ознакомиться, Вам говорят - никаких проблем, но только с обязательным посещением Мавзолея и Музея Революции, ну а между «Утром в сосновом бору» и «На привале» не преминут напомнить о предательском выстреле Фани Каплан.

Как бы то ни было, добрались до Хайфы, которую наша дама, в краткой паузе между Хамасом и Хезбалой, охарактеризовала как «красавицу». Пусть простят меня жители этого города, может быть он и в правду красив, только оценить этого мы не смогли.
Примчались в монастырь кармелитов Стелла-Марис на горе Кармель, от которой, кстати, и происходит название этого ордена.




Быстренько забежали в пещеру Илии пророка, подгоняемые словами, что «мы немного подзадержались, так что здесь, буквально, одна минута». Интересно, какого хрена тогда надо было по пути на час подвисать в торговом центре, чтобы кофейку попить? Затем так же бегом до Бахайских Садов.









Здесь небольшая ремарка. При заказе экскурсии я специально спросил в бюро, есть ли какие-либо ограничения и пожелания к одежде. Сказано было однозначно, что нет, одевайтесь как вам удобно. Тем не менее, мы, люди опытные, на всякий случай оделись с учетом возможного посещения тех или иных культовых мест. В нашей группе такими предусмотрительными оказались далеко не все. Многие были остановлены на входе ввиду несоответствия их внешнего вида довольно строгому дресс-коду для этой святыни бахайской религии. В обязательном порядке должны быть закрыты плечи, колени и максимально высоко грудь до шеи. Не допускаются короткие топики и маечки, оставляющие снизу полоску открытого живота. На вопрос, а что же теперь делать, наша дама мгновенно перевела стрелки – ничего не знаю, вас должны были предупредить в агентстве (а то она не видела, кого в автобусе везет). Хорошая новость для тех, кто забашлял за Сады и был остановлен на пороге.




К счастью, как часто бывает в подобных случаях, неподалеку обнаружилась лавка предприимчивого тряпичника, который обеспечил народ нужными шмотками. Когда все, наконец, приоделись, нам дали нового экскурсовода – симпатичную лопоухую девушку, с которой мы и поскакали по ступенькам вниз, стараясь не тормозить следующую, наступающую нам на пятки группу.

Что сказать про Сады – довольно симпатичный каскадный цветник с аккуратными газонами, раскинувшийся на километр вдоль склона горы. В реальности несколько прозаичнее раздаваемых авансов. Хотя, возможно и потому, что беготня под палящим солнцем не самый комфортный способ любоваться красотами. Добавим к этому обычное для подобных мероприятий обстоятельство. Подписываясь на экскурсию, Вы никогда не знаете, с кем придется провести эти несколько часов. В нашей группе оказалась пара молодых людей, которым было, как бы это сказать помягче, абсолютно наплевать на всех кроме себя. Оно бы, может, и ничего, но на беду Витасик с Натусиком очень любили фотографироваться, поэтому для всех остальных эта опция была сильно урезана. Куда бы ты ни навел объектив, чуть ли не со 100% вероятностью можно было ожидать, что еще до момента срабатывания затвора кто-нибудь из них, а то и оба сразу вопрутся на передний план, застыв в очередной картинной позе. Если меня иногда еще как-то выручал рост, то для других это было сущим наказанием. То, что я в этих условиях все же смог сделать несколько снимков без «сладкой парочки» в кадре просто чудо.




Другая напасть сопровождала нас лице весьма беспокойного семейства с невысоким смуглым мужчиной средних лет во главе, его женой и двумя мальчишками лет 10-12, перебравшегося не так давно в Израиль из Узбекистана. Чуть ли не каждую секунду раздавалось что-то вроде: «Белла!.., Исаак!.. Идите быстрее сюда…», «Шоломчик, встань там, нет, спустись на ступеньку, нет, вернись обратно…», «Белла, улыбнись. Все, снял, пойдем... А, нет, стой, я передумал, давай сначала…», «Шоломчик, куда ты пошел?!» и дальше в том же духе с разными вариациями. :) Маленький Шоломчик при этом действительно все время норовил куда-то утечь, заставляя чрезмерно нервничать своего отца. В отличие от предыдущей пары, суета этой компании, больше напоминающей наседку с выводком неразумных цыплят, выглядела даже трогательно.




Таким образом, одолев за 40 минут 800 ступенек, мы обежали по кругу Святилище Баба, закончив на этом осмотр Бахайских Садов, загрузились в поджидавший нас внизу автобус и пулей, мимо немецкой колонии, пронеслись сквозь Хайфу в Акко.

Акко.




Расположенный в 25 км к северу Акко, некогда бывший крупнейшим портом восточного средиземноморья, за свою 4000 летнюю историю неоднократно переходил из рук в руки. В настоящее время он известен, прежде всего, как столица королевства крестоносцев. Старая часть города до сих пор сохранила средневековый облик. Руины древних построек можно увидеть здесь не только на земле, но в море.




Есть крепостные стены, возведенные в 18 в., однако самое интересное находится 10-15 метрами ниже уровня земли. Прямо под улицами современного города археологи раскопали город целый крестоносцев со скрытой системой подземных ходов. Один из них протяженностью 350 метров открыт для прохода.




По соседству с крепостью находится мечеть Аль-Джазар. Рядом со старым портом расположен 2-х этажный постоялый двор Хан Аль-Умдан с просторным внутренним двором, сейчас там планируется современный отель.




Вплотную к нему стоит башня с часами, со смотровой площадки которой можно обозреть весь город. Посмотреть, конечно, есть на что, но лучше это делать самостоятельно.









У нас на все времени не хватило, мечетью пренебрегли, на башню не вскарабкались. Зато, приехав в Акко, потратили, чуть ли не час в сувенирном магазине, куда нас затащила наша дама.




После всеобъемлющего шопинга и последующего просмотра кино про крепость в зале при турбюро, быстренько прошли сквозь рыцарские залы крепости тамплиеров, залезли в туннель, забежали в караван-сарай, потом в порт, на набережную и в автобус. Правда, был и один, безусловно, положительный момент. Где-то на переходе между крепостью и портом у Витасико-Натусика, наконец-то, сдох аккумулятор в мыльнице, и остальной фото-народ вздохнул с явным облегчением. :)










По дороге домой снова часок в том же торговом центре на туалет и кофе и к вечеру мы дома.
Сухой остаток – сильно вымотались, причем сказать, что много чего посмотрели, не могу. Релаксировали нашу усталость на пляже, где сквозь шелест набегающей волны все еще слышалось: «Белла?!.. Исаак?!.. Шоломчик?!..» :)




Святой город.









Утром следующего дня, забрав машину, отбыли в Иерусалим. Довольно быстро домчали до Старого города, почти не запутались и запарковались на стоянке прямо у Дамасских ворот. Наше знакомство с самым известным городом мира началось с мусульманского квартала, шумного и многолюдного.









Первое внешнее впечатление – Иерусалим это огромный рынок. Куда бы ты ни свернул, ты все равно окажешься среди торговых рядов. Постоянно курсируют вооруженные патрули израильской полиции или армии. Заметив на улице пару солдат, подошел и спросил можно ли их сфоткать. «Если ты сделаешь это, то мне придется тебя застрелить», - без тени улыбки ответил с виду самый добрый из них. Бодрит. :)

Вышли на Виа Долороза, где уличный торговец снабдил нас буклетом-путеводителем по этой самой святой для христиан дороге, выдав на сдачу толстую пачку однодолларовых купюр, мол, пригодится раздавать. Узнав же, что мы из России, с огромным уважением произнес: «Пучштин – Великий русский!». «Кто?» - переспросил я. «Владимир Пушчктин», - повторил парень. «А…», - ответил я, - «это конечно», допуская, что вполне извинительно для арабского парня, перепутать имя великого русского поэта. И только потом до меня дошло, кого же именно имел в виду мой собеседник… :)

Напротив лавки - Претория, где до казни содержался Иисус и разбойники. Не успели мы направиться в ту сторону, как тут же рядом появился служащий здесь старичок грек. Дедок, довольно сердито начал говорить, что сейчас закрыто, но как только торговец сказал ему, что мы русские, мгновенно ворчать перестал, сам повел нас внутрь, подарил иконки с телефонами храма на обороте и сказал, что в любое время, даже когда все заперто, мы можем позвонить ему, он придет и все откроет.




В Израиле говорят, что пока Тель-Авив развлекается, а Хайфа работает, Иерусалим молится. На протяжении веков этот Город Трех Религий молится постоянно, но особенно это заметно в Пятницу, Субботу и Воскресенье, особые дни для мусульман, иудеев и христиан.
Поскольку мы прибыли в Пятницу, то, не успев осмотреться, были, чуть ли, не сметены толпой мусульман, спешащих на Храмовую гору. Первое, что приходит на ум при виде этой непрерывной людской реки, заполняющей абсолютно все щели – кадры из фильма «Мумия». Стихийный поток, которому совершенно все равно, что у него на пути.




Переждать, а заодно и перекусить решили в арабской закусочной, довольно сносно пообедали, очень понравился напиток из лайма - местный вариант мохито. Расплатился, полученной ранее стопкой купюр. Глаза хозяина забегаловки округлялись по мере того как я отсчитывал ему один десяток «единичек» за другим. Постепенно все успокоилось и мы дошли до Львиных ворот, чтобы оттуда начать наше путешествие по Святому городу.
У Овечьих ворот, рядом с пещерой, где родилась и жила Богородица, расположена Вифезда, купальни, где с надеждой на исцеление ожидали толпы немощных и больных, не допущенных в Храм. Именно здесь Иисус исцелил парализованного. Сейчас на месте древнего лечебного центра идут раскопки, открывающие сложную систему цистерн, помещений и коридоров.














Напротив, через дорогу находится один из проходов на Храмовую гору.




Особо охраняемый участок Старого города, где сейчас расположены мусульманские святыни Купол Скалы и мечеть Аль-Акса, отделен от остальной части еще одной стеной. Юго-западный участок этой стены, проходящий мимо Еврейского квартала Старого города известен как Стена Плача и по сути является единственной оставшейся частью Второго храма, воздвигнутого Иродом Великим.




У всех входов на Храмовую гору установлены пропускные посты, контролируемые израильскими солдатами. Не мусульмане могут пройти туда только в определенные часы, кроме пятницы, когда допуск не разрешен вообще.

От Вифезды начинается главная дорога Святого города, Виа Долороза, Путь страданий, заканчивающийся на Голгофе.




На этой извилистой улице, вдоль которой расположены многочисленные монастыри, храмы и часовни, особо выделены 14 «остановок», отмеченных металлическими медальонами на стенах, в соответствии с событиями, происходившими по дороге на Казнь.









Каждую пятницу после обеда монахи францисканцы при большом стечении народа проходят по ней крестным ходом от внутреннего двора школы Аль-Омария, где Иисус Христос был приговорен, до места положения во Гроб.



















В Храме Гроба Господня среди многоголосия услышали русскую экскурсию. С подобными тургруппами мы еще не раз встречались в Иерусалиме. Все они чем-то напоминали посещение пионерией Троице-Сергиевой Лавры в период торжества развитого социализма над здравым смыслом. Сами же экскурсанты, чуть ли не карабкающиеся на святыни в поиске наиболее выгодного ракурса для съемки, неизменно вызывали плохо скрываемое раздражение служащих здесь монахов и священников. Поэтому когда в Храме Александра Невского нам сказали, что внутри сейчас как раз находится русская группа, мы поначалу отмахнулись - «знаем, плавали». Проходя мимо, на минутку прислушались, да так и прицепились. Какой же разительный контраст с услышанным минутами ранее изложением учебника научного атеизма. К стыду своему только здесь мы узнали, что пресловутые ворота «Иголье ухо» с порогом Судных Врат находятся именно внутри этого храма.
Надо сказать, что современный Иерусалим, даже в границах его исторической части не соответствует очертаниям библейского поселения. Стены, в настоящее время опоясывающие Старый город, появились позднее, и многие места, связанные с теми или иными событиями, происходившими на его окраине, оказались внутри.

Вслед за паломниками вышли на улицу, где Галя краем уха услышала, что вроде как назавтра они собираются в Вифлеем. Разговорились и, подойдя к их гиду Ирине, стали проситься с ними, сказали, что места нам не нужны, поедем на своей машине. «Откуда Вы?» – спросила она. «Из Москвы», - ответили мы. «Ну как же я могу отказать москвичам!» – заключила Ирина, предупредив, что выезжают они рано утром, и мы должны к этому времени быть у ворот их гостиницы.
Поскольку сами мы пока еще нигде не приткнулись, то, недолго думая, взяли номер в том же отеле, после чего я сбегал за машиной и перегнал ее на стоянку при отеле.




Гостиница «Глория», где поселились паломники, а вслед за ними и мы, расположена в черте Старого города у Яффских ворот и входит в сеть Арабской Ассоциации Отелей. Довольно просторный, но без особых излишеств номер, единственный, кажется, с шикарным каменным балконом, обошелся нам в 120 долларов за ночь - по сравнению с оглашенным ранее еще в Тель-Авиве ценником для Иерусалимских отелей, просто даром.




Остаток дня провели, осматривая Старый город. От невероятной возможности чуть ли не руками пощупать историю, башенку за день снесло порядочно. Только здесь многие абстрактные до того понятия обретают вполне конкретный вид. Овраг вдоль стен Иерусалима, куда сбрасывали мусор и трупы, и где в то время дни напролет полыхал огонь, больше известный тогдашним жителям Иерусалима как Гиена Огненная, есть и поныне. Таких примеров не счесть…









Удивительно, но уже к концу дня мне казалось, что я здесь живу давно, уличные торговцы казались старыми знакомыми, подтверждением чему служили дружеские обмены репликами нами словно в продолжение некогда прерванной беседы. Надо сказать, что многие из них и в самом деле видели нас в этот день не в первый раз, запомнили…




С наступлением темноты Старый город словно вымирает. Тысячи лавочек в торговых рядах закрываются, люди исчезают, шумный город превращается в безмолвную паутину узких проходов между чередой запертых ворот.









Забрели в армянский квартал. На входе привратник. Дальше проход только для армян или приглашенных гостей. Познакомились. Армен оказался приветливым и общительным мужиком и после недолгих уговоров разрешил заглянуть в квартал и сделать пару снимков.




Сказал, что если бы не работа, обязательно пригласил бы нас к себе в гости. Достал средневековый ключ, с помощью которого последние 400 лет закрываются массивные железные ворота. Потом с ключом и воротами вволю поупражнялся я, так что теперь могу рассказывать, что самолично запирал на ночь армянский квартал в Иерусалиме.




Поужинать решили в Армянской таверне недалеко от полицейского участка, земля под которым также принадлежит армянам, но сдана в аренду на 99 лет. Уютный ресторанчик, в антураже которого использованы предметы, относящиеся чуть ли не ко всем частям света, религиям, нациям.

Вернувшись в отель, позвонил приятелю, живущему в Иерусалиме, сказал, что завтра собираюсь в Вифлеем. Тот сначала долго не мог понять, где это, но потом, догадавшись, что речь идет о Бейт-Лехеме, стал пугать, дескать, не стоит забираться на палестинские территории, могут возникнуть проблемы, особенно на машине с израильскими номерами. Выслушал с интересом...















Комментарии:

Комментариев пока нет - вы можете быть первым!

Добавить комментарий

Введите ваше имя
Введите код