На главную
Поиск:
Логин:
Пароль:
 
Забыли пароль?
 

Фотоотчет недели


Вьетнам (Вьетнам - Ханой)
Автор: АндрейМ
Фотографий: 15
Просмотров: 4968

Россия » Казань » В столице Казанского ханства

Автор: Max
Всего фотографий: 47
Средняя оценка: 0 (голосов: 0)
Комментариев: 1
Просмотров: 4372

Голосование: Только зарегистрированные пользователи могут голосовать



Итак, по окончании учебы в Москве и перед возвращением в Нарву я решил съездить в Казань. Почему именно Казань? Во-первых, хотелось, чтобы город был интересным в плане достопримечательностей. Во-вторых, хотелось посетить что-то более далекое и не столь заезженное туристами, как города Золотого Кольца и прочие московские окрестности. Нижний Новгород отпадал, там я уже побывал в прошлом году. В Волгоград поезд приходит уже под вечер и на осмотр времени не остается. До Екатеринбурга езды вообще целые сутки. Киров или Воронеж вряд ли будут интересны.

А вот Казань в этом отношении подходила идеально. Из достопримечательностей там обещал быть и хорошо сохранившийся Кремль, и недавно построенная мечеть Кул Шариф, и масса других интересных вещей. А кроме того, туда было очень удобно
добираться - фирменный поезд "Татарстан" выходит из Москвы в 22 часа, приходит в Казань в 9 утра, выходит обратно из Казани в 19 часов, и прибывает в Москву в 7 утра. Кому я потом ни говорил про эту поездку, все удивлялись, насколько быстро я успел обернуться. А ведь и правда - всего за одну субботу я успел съездить в город за 800 км от Москвы, провел там целый день и вернулся!

Билеты на поезд до Казани я отслеживал по интернету всю неделю. Всю неделю система бронирования показывала, что мест еще много, и ехать на вокзал я не торопился. Каково же было мое удивление, когда приехав наконец на ближайший к гостинице Киевский вокзал, я узнал от кассирши, что мне несказанно повезло, ибо в нужном мне поезде осталось всего одно место в купейном вагоне! Билет в один конец обошелся мне примерно в 1800 рублей или 770 крон.

Народу действительно оказалось много, все места были заняты. С соседями повезло, оказались разговорчивые, проболтал с ними допоздна.
Одна из соседок со смехом рассказала: "А вот однажды я ехала, так соседи попались такие, что за всю дорогу не обмолвились ни словом...". Ну я тоже им рассказл, как я в прошлом году ехал из Хабаровска в Иркутск с неразговорчивыми соседями :) Вобщем, проболтали так до того момента, как в 1 час ночи поезд сделал единственную на всем пути остановку на глухом разъезде Вековка во Владимирской области. (По перрону при этом как привидения стали ходить бабки, предлагая светящиеся в темноте игрушки).

А уже утром поезд прибыл в Казань.

Из путеводителя:

Республика Татарстан расположена в центре Российской Федерации на Восточно-Европейской равнине, в месте слияния двух крупнейших рек Европы - Волги и Камы. Татарстан граничит с республиками Башкортостан, Чувашией, Марий Эл и Удмуртией, а также с Самарской, Ульяновской, Кировской и Оренбургской областями. Столица республики - Казань - находится на 797 км восточнее Москвы. Город расположен на левом берегу Волги, в месте впадения в нее р. Казанки. Территория Казани занимает площадь 425.3км2. В городе проживают около 1 млн 200 тыс. человек.

Город Казань расположен в восточной части Русской равнины, на левом высоком берегу реки Волги, там, где она меняет свое направление с широтного на меридианное, поворачивая на юг. В этом месте Волга принимает один из своих левых притоков — р. Казанку, по берегам которой и расположен сам город.

А вот по поводу истории Казани данные расходятся. В 2005-м году с большой помпой было отпраздновано тысячелетие Казани, а значит годом основания следовало бы считать 1005-й год. Однако на деле доказательств того, что в это время здесь уже существовал город, нет. Все, что известно историкам, это то, что на месте нынешнего Татарстана в 9-13 веках существовало государство Волжская Булгария со столицей в г. Великий Булгар. В 1236 году это государство было полностью разгромлено монголами и прекратило существование, став частью Золотой Орды.

В 1445 году уже на обломках Золотой Орды образовалось Казанское ханство со столицей в Казани. А уже в 1552 году Казанское ханство было завоевано Иваном Грозным и присоединено к России.

Итак, пойдем от вокзала к центру города.




Вот такую пирамиду можно видеть, если идти от вокзала к Кремлю. Она так и называется - культурно-развлекательный центр "Пирамида". Там и концертный зал, и ресторан, и фитнесс-центр и наверно много чего еще.




Далее дорогу к Кремлю прегражадет протока Булак, через которую переброшено несколько мостов. Кстати, вон та "летающая тарелка" на заднем плане - это цирк.




Итак, Казанский Кремль. Насколько я понял, от татарского периода здесь мало что осталось, все было разрушено в ходе штурма, а все, что мы теперь видим - построено уже после 1552 года.

Из путеводителя:

Каменно-кирпичный Казанский кремль слыл одним из самых неприступных в России. Стены и башни построены в 1556—1562 гг. по указу Ивана Грозного псковскими мастерами во главе с Иваном Ширяевым и Постником Яковлевым. Целиком в камне и кирпиче стены были достроены в конце ХVI-ХVIII вв.

Из тринадцати крепостных башен кремля сохранились восемь: Спасская проездная, Воскресенская, Юго-Восточная, Юго-Западная и Безымянная — круглые, Преображенская, Консисторская, Тайницкая - проездная. Военная история Казанского кремля закончилась после неудавшегося пугачевского штурма. После двух дней непрерывного обстрела города пушками 14 июля 1774 г. войска Емельяна Пугачева вынуждены были отступить.




Это вход в Кремль. На пригорке у входа - знаменитый памятник поэту Мусе Джалилю, погибшему в немецком плену. Справа - Спасская башня Кремля.

Из путеводителя:

Белокаменная Спасская башня — визитная карточка Казанского кремля и главный парадный въезд на территорию музея-заповедника. Построенная в первой половине 1660-х гг, каменная Спасская башня неоднократно перестраивалась и обновлялась. Образ башни символизировал древнее Булгарское царство, находившееся под российской властью (башня в булгарской стиле, увенчанная двуглавым орлом).

Изначально в башне располагалась церковь, которую закрыли в начале 1918 г. По наружной лестнице часовни-пристройки можно было подойти к знаменитой иконе Спаса на стене. Часовня снесена в 1930 г. для того, чтобы пробить прямой проезд в кремль. Сейчас на Спасской башне находятся главные часы Татарстана, диаметр которых 4 м. Примечательно, что в дни новогодних каникул вместо традиционного боя курантов вот уже несколько лет на радость горожанам и гостям столицы часы играют мелодию песни «В лесу родилась елочка».




У памятника фотографируются все казанские свадьбы, и по такому случаю вся площадь у Спасской бащни была запружена навороченными свадебными лимузинами.




Обратите внимание на "Хаммер" на заднем плане.




Вот эти же два лимузина с другой стороны. А здание справа - это татарский национальный музей.




Сначала решаю обойти Кремль вокруг. С возвышения у входа хорошо видно уже упоминавшуюся "Пирамиду", а из-за башни выглядывает главный стадион Казани, на котором как раз в этот момент начинался матч Рубин (Казань) - Крылья Советов (Самара). Даже отсюда было хорошо слышно, как на стадионе объявляли состав команд.




Вот здесь "летающую тарелку" цирка видно лучше.




Вот так Кремль выглядит вблизи. На переднем плане - Преображенская башня, слева от нее - мечеть Кул-Шариф.




А здесь уже видна набережная реки Казанки. Справа - Безымянная башня Кремля.




Вот и река Казанка. А на островке вдалеке - построенный в 1815 году мавзолей в честь русских воинов, павших при штурме Казани в 1552 году. После постройки в советское время на Волге каскада ГЭС мавзолей оказался на острове и теперь туда ведет мостик.




На набережной реки Казанки. Видна современная застройка на противоположном берегу.




Буква "М", виднеющаяся вдалеке, это открытый к 1000-летию Казани мост "Миллениум" (отсюда и название). Правда некоторое время после открытия действовала лишь одна сторона буквы "М", из-за чего местные шутники переиначили название на "Линолеум" :)




А вот с задней, непарадной стороны Кремля обнаружилось некое медицинское учреждение :)




Храм Святой мученицы Параскевы Пятницы через дорогу от Кремля.

А теперь заходим внутрь Кремля.





Мечеть Кул-Шариф.

Из путеводителя:

Мечеть Кул-Шариф построена в 1997-2005 гг. в честь Кул-Шарифа -мусульманского богослова и просве¬тителя эпохи Казанского ханства. По преданию, существовавшую одно¬именную мечеть разрушили войска Ивана Грозного при взятии Казани. До сих пор археологи не могут найти места прежнего расположения этой мусульманской святыни. Архитектура новой мечети Кул-Шариф воссоздает разрушенную много веков назад мечеть Аль-Кабир (г. Булгар) - символ поволжского ислама. Кроме того, многие ассоциируют архитектурную форму Кул-Шарифа с образом Казанской шапки - короны казанских ханов, увезенной в Москву после падения Казани. В оформлении здания доминируют мотивы тюльпана - древнебулгарского знака возрождения и процветания. Кул-Шариф уже стала не только главной мечетью для Казани, но и объединяющим началом для татар-мусульман, живущих по всему миру.




Она же с другой стороны.




Внутри Кремля здания частично отреставрированы, но кое-где еще идут раскопки.




Символ старой Казани - "падающая" башня Сююмбике.

Из путеводителя:

Башня Сююмбике, которая стала исторической жемчужиной кремлевского ансамбля и архитектурной эмблемой Казани. Эта башня - одна из «падающих» башен мира - на сегодня ее наклон составляет 1.8 м. Легенды связывают ее название с именем последней царицы казанского ханства - Сююмбике. Высота этой семиярусной башни из красного кирпича - 58 м. Три нижних яруса - четырехгранные, четвертый и пятый имеют форму шестигранников. Шестой ярус выполнен в форме усеченной призмы. Венчает башню дозорная восьмигранная вышка со шпилеобразной крышей. Предположительно она была построена как дозорное сооружение во второй половине XVII в. - начале XVIII в. Хронологическая неточность объясняется отсутствием каких-либо упоминаний о строительстве башни в казанских и русских летописях.

С появлением башни Сююмбике связано множество преданий. В самой популярной в народе легенде упоминаются имена Ивана Грозного и ханши Сююмбике. Легенда гласит: после покорения Грозным Каза­ни русский царь увидел казан­скую царицу, был поражен ее красотой и захотел жениться на ней. Сююмбике выставила встречное условие — построить за 7 дней семиярусную башню, выше которой еще не было в городе. Иван Грозный созвал самых искусных каменщиков и мастеров, и за указанный срок выросла новая башня. В самый разгар веселья Сююмбике под предлогом прощания со своим народом поднялась на самый верх башни и бросилась с нее.




Рядом с башней Сююмбике стоит бывший Губернаторский дворец, а ныне - резиденция Минтимера Шаймиева.

Из путеводителя:

К Губернаторскому дворцу ведет главная улица от Спасcкой башни через весь музей-заповедник. Здание находится в самой старинной части казанской крепости. Губернаторский дворец был построен в середине XIX в. на месте дворцового комплекса казан­ских ханов. В современном виде он был отстроен в 1846-1848 гг. по проекту архитектора К.А. Тона. До 1917 г. Губернаторский дворец служил резиденцией казанского губернатора, там же располагались императорские квартиры. Сегод­ня Губернаторский дворец стал официальной резиденцией первого Президента Республики Татарстан Минтимера Шаймиева.




Вид с другой стороны. Башня Сююмбике, слева - Дворцовая церковь Сошествия Святого Духа, справа - Благовещенский собор.

Из путеводителя:

Благовещенский собор считался главным собором Казанского края и до революции служил кафедральным собором Казанской епархии. Храм был основан 4 октября 1552 г. по приказу царя Ивана Грозного. Деревянную церковь сложили из бревен за три дня на пустыре и 6 октября освятили в честь Благовещения Пресвятой Богородицы. Каменным же Благовещенский собор стал в 1562 г.




Собор неоднократно горел. Внешний облик здания был восстановлен только в 1980-е годы, но и по сей день в нем ведутся реставрационные работы. Обновленный Благовещенский собор с новым освященным иконостасом открыл свои двери в год празднования тысячелетнего юбилея Казани. Религиозные службы здесь проводятся лишь несколько раз в году. Все остальное время Благовещенский собор открыт для экскурсионных групп.




У подножия Кремля начинается местный "Арбат" - пешеходная улица имени революционера Баумана.




Из путеводителя:

Улица Баумана - душа и лицо современной Казани. Жизнь на главной пешеходной, торговой и культурной артерии города не прекращается даже ночью. И сами казанцы, и гости столицы Татарстана называют улицу Баумана «Казанским Арбатом» по аналогии с одной из центральных улиц Москвы.

Улица Баумана начинается у подножия Кремлевского холма и тянется от набережной Казанки до Кольца (площади Г. Тукая). Свое прежнее название - Большая Проломная - улица получила в память о событиях 2 октября 1552 г. Во время осады Казани русские войска взорвали городские укрепления в двух местах, проделав большие проломы в стене. В эти проломы и ринулось войско Ивана Грозного. К концу XVIII в. Проломная стала главной торговой улицей города. Сказывался выход к судоходному Булаку и Казанке.

Улица имеет непрерывную застройку сплошным фасадом. Дома и общественные здания строились непрерывным рядом. Архитектура многочисленными входами, проездными арками и балконами также была сориентирована на улицу, как во многих старых европейских городах.

Большую Проломную переименовали в 1930 г, чтобы увековечить дело Октябрьской революции 1917 г. и революционера Николая Баумана. Н. Бауман родился в Казани в 1905 г. на улице Малой Проломной (ныне ул. Профсоюзная).

Ул. Баумана пережила за последние годы масштабную реконструкцию. Снесены ветхие строения, реконструированы фасады старых зданий, благоустроена территория, установлены необычные фонтаны с изображениями героев татарских сказок, копия кареты Екатерины II, заложена Аллея звезд татарской эстрады. Так что в облике улицы гармонично переплелись элементы старой татарской культуры и современные европейские тенденции.




На мой взгяд, улица производит несколько незаконченное впечатление. Часть старинных зданий отреставрирована, в них расположены симпатичные магазинчики и кафешки. Часть зданий по-прежнему представляет собой советскую заводскую архитектуру (высотные корпуса на фото справа), их вроде как пытаются переделать в "торгово-развлекательные комплексы", но пара таких комплексов стоят явно пустые. А у самого Кремля улица вообще только строится - часть ветхих зданий снесена, и кое-где заборы прикрывают собой огромные котлованы.




Улица вымощена плиткой, на ней установлены фонарные столбы и разные бронзовые фигуры.









Колокольня Богоявленского собора на улице Баумана.




Гостиница "Шаляпин" и памятник певцу у Богоявленского собора. Памятник работы скульптора А.В.Балашова открыт в 1999 году рядом с Богоявленским собором, в котором Шаляпин был крещен в 1873 году.




Улица Баумана заканчивается на площади Габдуллы Тукая, известной в народе как "Кольцо". Здесь находится многоэтажный торговый центр с одноименным названием.




Правда памятник на площади Тукая поставлен вовсе не ему, а какому-то Муллануру Вахитову.




Петропавловский собор.

Из путеводителя:

Величавый Петропавловский собор, стоящий на возвышенности, по праву являющийся одним из духовных символов Казани, отличается своеобразным убранством. Композиция храма и колокольни выполнены в стиле так называемого нарышкинского барокко, распространенного в России в конце XVII в. - начале XVIII в. Неповторимый облик собору придает декор с обилием фасадных деталей и их яркая раскраска. Многое в его внешнем виде уникально и является плодом внестилевых решений. В этом соборе бывали все российские императоры и императрицы, начиная с Екатерины II, государственные и общественные деятели, писатели, в том числе А. Пушкин. О Петропавловской церкви известно еще с 1565 г. Тогда на месте современного собора стояла небольшая деревянная Петропавловская церковь. В 1726 г. было освящено каменное здание храма. В советское время собор продолжал действовать до 1939 г. После закрытия он официально считался памятником архитектуры, охраняемым государством. В 1950-1980 гг. здесь находился планетарий. В 1989 г. храм возвращен церкви и сейчас стал одним из наиболее посещаемых храмов Казани.

Тем временем на улице стемнело, и я сделал для себя открытие :) что оказывается можно фотографировать и ночью, достаточно лишь прижать фотоаппарат к столбу или светофору.









А это озеро Нижний Кабан, в которое переходит протока Булак.




На берегу озера стоит современное здание театра имени Г.Камала, красиво подсвечиваемое голубым цветом.




Это же здание днем.




А это вид на ночной Кремль.




Еще несколько видов Казани.




Государственный университет им. В.И.Ульянова-Ленина. Основан в 1804 году.




Александровский пассаж. Построен Г.Б.Рушем по проекту В.Суслова и Н.Поздеева в 1883-1886 годах на средства купца А.С.Александрова в качестве свадебного подарка его жене.




Национальный Культурный Центр "Казань". Построен в 1986 году как мемориал В.И.Ленина. Преобразован в НКЦ в 1991 году.




Мечеть Аль-Марджани. Построена в 1766-1770 годах по личному разрешению Екатерины II. Одна из немногих мечетей, действовавших по назначению в советское время. Названа в честь имама этой мечети, выдающегося татарского ученого, богослова, историка и просветителя Ш.Марджани (1815-1889).




Бурнаевская мечеть. Построена в 1872 году по проекту архитектора П.И.Романова казанским купцом М.К.Бурнаевым.




Закабанная мечеть. Построена в 1924-26 годах в честь 1000-летия принятия ислама в Среднем Поволжье на народные средства по проекту архитектора А.Е.Печкова.




Азимовская мечеть. Построена в 1890 году на средства купца М.М.Азимова по проекту неизвестного зодчего.

Мой поезд уходил в 19:20 и я еле успел забежать в "супермаркет домашней еды" сети "Бахетле", чтобы купить себе что-нибудь в дорогу. При этом наблюдал у входа новый российский обычай: теперь свои сумки люди больше не оставляют в камере хранения с ключиками, вместо этого девушка завертывает их в полиэтиленовый пакет и пакет запаивает специальным устройством.

А у входа на вокзал убедился, что двери любят запирать не только в Москве, но и в Казани. Чугунные ворота между основным и пригородным вокзалом, стоявшие открытыми утром, сейчас оказались заперты. Входа в основной вокзал я не нашел и попытался пройти через пригородный. Там же выход на перрон закрывали турникеты, пускавшие только по билетам на электричку. Пришлось просить дежурную пропустить меня, и меня пустили, но только когда я показал им билет. Вот так в русском народе воспитывают дисциплину и законопослушность :)





Комментарии:

Дата: 19.10.2013 Автор: Гость Варис
Интересная статья, спасибо. Только вот множество нелепых фактов официальной "Казанской истории" торчат как шила из мешка и портят весь красивый сюжет. Например, одно госудаство ("русское") воюющее уже пару сотен лет с другим ("татарским"), строит в глубоком тылу противника, (прямо возле его столицы!) крепость - "базу для завоевания". А эти татары, будучи "злейшими врагами русских" преспокойно наблюдают сие строительство - понятно, что не в глуши строилась та крепость. Ну, там еще много смешных нелепостей. И множество фактов из историографии, скрываемых от нас доныне, в корне противоречат как сей "казанской истории" так и вообще курсу истории Романовых «о вековечной вражде русских и татар». Надо сказать, много мифов курса офиц.истории, доставшегося нам от романовых-западников, уже развеяно, и выяснено, для чего и кто их сочиняли. Так и с "Казанской историей": как совершенно верно заметил независимый историк-тюрколог Мурад Аджи, “Иван Грозный не брал Казань - спокойно, спокойно, это так, - он был для этого слишком слаб и беспомощен, более того, у него не было войска! Это высказывание Мурада Аджи полностью обосновано в книгах другого независимого историка, Г. Еникеева: “По следам черной легенды” и “Великая Орда: друзья, враги и наследники”, а также в книге "Наследие татар". Так что западники лишились, наряду с черной легендой "о татарском нашествии и иге", основного мифа официстории, сочиненного для противопоставления татар народам-землякам, и который изображал татар “врагами мирных народов России, почти полностью уничтоженными войсками русского царя Ивана Грозного”. Ведь "Казанская история" ("Казанский летописец"), и все то, что было сочинено в XVIII-XVIII вв. в продолжение ее - это политический миф, сочиненный и "раскрученный" романовскими (прозападными) историками-идеологами, попами и муллами для узаконения их власти и "морального подавления" и противопоставления друг другу Ордынцев (татар, русских и прочих Земляков), сопротивлявшихся колонизации романовыми-крестоносцами их Родины - Московии и великой Татарии. Подробно, аргументированно и логически обоснованно обо всем сказанном выше, да и не только об этом, а еще о многом, сокрытом от нас офиц.историками-западниками, изложено в книгах Г.Р.Еникеева.

Добавить комментарий

Введите ваше имя
Введите код