На главную
Поиск:
Логин:
Пароль:
 
Забыли пароль?
 

Фотоотчет недели


Вьетнам (Вьетнам - Ханой)
Автор: АндрейМ
Фотографий: 15
Просмотров: 3304

Кения » Найроби » Кения. Рифтовая долина, озера Найваша, Богория, Баринго, Виктория. Масаи Мара. Часть 2

Автор: Дмитрий Сапаров
Всего фотографий: 49
Средняя оценка: 0 (голосов: 0)
Комментариев: 0
Просмотров: 1680

Голосование: Только зарегистрированные пользователи могут голосовать



На въезде все таки покупаем дневные билеты – 40 долларов с человека и 400 шилингов за машину. Гид не обязателен, можно ездить самим. Рейнджер предлагает себя в сопровождение за 15 долларов в день. Думаем – надо нам оно или нет, вроде хотели ездить сами. Посмотрели на бескрайнюю степь Мары, и решили для начала поездить с рейнджером. С этого момента мы имели 2 дня непередаваемого восторга. Если бы не наш Джозеф – сафари наше было бы совсем другим.

Ездить с рейнджером – это не то, что с гидом по дорожкам. С Джозефом можно было практически все. Надо подъехать к слонам? Пожалуйста! Едем искать носорога? Да ради бога - вперед, через буш, по полному бездорожью. Сколько же там было животных! Львы и буйволы, слоны и зебры, орлы и грифы - несравнимо с Нгоро Нгоро. Особенно много было всевозможных копытных – антилопы всех размеров и видов, с рогами и без, группами и поодиночке.



































































































Но самое главное – мы видели Великую миграцию. Гигантские стада антилоп гну, от горизонта до горизонта мычащее коричневое море. Все они тянутся к реке Мара, чтобы перейти на другую сторону, к новым пастбищам. У реки стоят самые смелые, но в воду никто не лезет – в воде караулят крокодилы. Туристы в джипах ждут, пока хоть какая-нибудь гну попадется им в зубы. Такая жертва нашлась – одна смелая гну прыгнула в воду и плывет на другой берег. За ней следом, наперерез – крокодил. Все приготовили фотокамеры, ждут. Смелая гну успела, вылезла на берег в последний момент – крокодил только успел щелкнуть пастью. Зебры тут же выдали галоп, подняв столб пыли. Туристы разочаровано выдохнули.


































А на следующий день все было по-другому. Видимо, за ночь все гну переправились на другой берег – буш был почти пуст. Изредка попадались одинокие антилопы, а гигантское коричневое море исчезло. Зато откуда-то появилось нереальное количество жирафов.

















































Непонятно, где они были накануне – днем раньше мы видели только одного и долго гонялись за ним, бедным, по бушу. Зато сегодня жирафы были везде.

А потом Джозеф привез нас ко львам. Пара спала мирно под деревом, нам надоело на них смотреть и мы хотели ехать дальше, но Джозеф сказал – если мы подождем несколько минут, они проснуться и у них будет meeting. Какой такой митинг? Ждем. Потом львы действительно проснулись и мы поняли, что за митинг имел в виду Джозеф.









Это было воскресенье, и в парк на экскурсию, привезли целый автобус африканских школьников. Когда водитель увидел, чем львы занимаются, быстро развернулся и уехал.

Потом мы поехали в самый центр Масаи Мара. Кстати, чем дальше от гейта, тем меньше становилась концентрация живности. Осталось впечатление, что все пасутся в области въезда, наверное, именно потому, что там как раз и находится река Мара. Ближе к центру стало совсем пусто – даже вездесущие газели Томсона перестали попадаться. Животные в Маси Мара оказались гораздо пугливее, чем в Нгоро Нгоро, и протискиваться среди зебр, торчащих на обочине, уже не приходилось, но все равно в Масаи Мара нам понравилось несравнимо больше.

Джозеф привез нас к столбу, торчащему посреди степи и сказал – «тут Кения, а тут уже Танзания, и дальше мы не поедем. И вот с этого места начинается уже Серенгети».














После этого мы поехали искать гепарда. Джозеф завез нас на какой-то высокий холм, весь усыпанный обглоданными скелетами и отдельными костями. Прямо кладбище недомашних животных.









Там мы долго и медленно исследовали каждую кочку – гепарда видели здесь несколько часов назад. Но гепард на месте не сидит, и мы его так и не нашли. Пока ездили, Джозеф интересовался животной жизнью среднерусской возвышенности:
- А у вас в России есть зебры?
- Нет, Джозеф, в России нет зебр.
- Нет зебр? Что, вообще нет?
- Нет, совсем нет. Но у нас есть медведи.
- Медведь? Что такое медведь? Это животное?

Зато Джозеф вспомнил Михаила Горбачева – для среднего кенийца познания просто невероятные, так как большинство встреченных нами с трудом представляли, что такое Россия и где это находится. Пересекая экватор, мы купили сувенирную тарелочку с изображенной картой мира – Россия на ней была маленьким пятном где-то над Китаем.

А потом как-то очень резко стало очень грустно. Завтра у нас самолет, нужно доехать еще до Найроби. Негры из кемпинга стали уже как родные. В первый же день все остальные постояльцы уехали, хозяева улетели куда-то на своем самолетике (так и не взяв с нас денег – пришлось оставить номер карты) и мы остались во всем кемпе одни. Все это хозяйство рассчитано на 100 человек и в январе, как нам сказали, он абсолютно полон.

В последний день на сафари мы не поехали. Сидели полдня над обрывом, смотрели на степь.



















На сафари устаешь, в основном от тряски по бездорожью, но за ночь успеваешь отдохнуть, и утром уже снова хочется к зверям. Как же мы будем там, в Москве – у нас же совсем нет зебр! И негров тоже нет. Прилетим – а там все вокруг белые и никто не кричит тебе «Джамбо!».

А потом была долгая дорога в Найроби. Путь в три сотни километров, которые отделяют западные границы Масаи Мара от столицы, мы ехали ровно 8 часов. Ужасная, мучительная дорога, которая, казалось, никогда не закончится. Мы столько раз чиркали днищем джипа по камням, что думали, что половина запчастей останется на дороге. Вообще было непонятно, как при таких дорогах можно сдавать машину туристам.

Томас приехал забирать машину в аэропорт уже в полной темноте. Это было очень кстати, так как думаю, что урон ей мы нанесли немалый. Но царапины никто считать не стал, Томас только проверил, заводится ли мотор – и все.

А потом была еще более долгая дорога домой. Вот оно, серое небо, все вокруг белые и никто не кричит тебе «Джамбо». Африка, мы уже хотим к тебе обратно!


ПыСы

Начитавшись перед поездкой чужих отзывов, были готовы к самому худшему. На деле все оказалось ровно наоборот. Негры настолько дружелюбны, простодушны и открыты к общению (или нам так сказочно везло), что непонятно, как они могут вызывать какой-то негатив. Нас никто не обманывал (сафари в Танзании не в счет – все было организовано через одно место, но все обещанное фирма выполнила), не разводил на деньги, не нарушал договоренностей, сдачу приносили всегда и везде, даже когда мы сами о ней забывали. Все встречи состоялись ровно в то время, в которое были назначены. То, что негры ленивы - стереотип, они нисколько не ленивее нас.
Медленное обслуживание? Не знаю, только раз на Занзибаре мы ждали обед 2 часа из-за отсутствия нужных продуктов, в остальном никакой медлительности мы не заметили. У нас в Шоколаднице меню тоже могут нести 40 минут, и дело тут не в национальности или цвете кожи.

Мы нарушили все запреты путеводителя – мы ходили ночью в таких местах, где белых видят раз в год, мы везде носили с собой фотоаппараты и в нашей машине не работал замок у одной двери – мы заметили это не сразу и три ночи машина стояла открытая. И ни с нами, ни с машиной за всю поездку ничего не случилось. Наоборот – все местные всегда были готовы помочь.

Где бы ты ни был – в Африке, Азии или Европе, самое важное – не нарываться самому на неприятности и относиться с уважением ко всем, кто встречается на твоем пути – и в ответ ты получишь такое же отношение.

Ели – вкусно, даже в кемпах, где готовили простые вещи из простых продуктов. С удивлением читали, что за всю поездку по Африке кто – то не смог нормально поесть. С едой была другая проблема – между пунктами еда просто отсутствовала как класс. В Кении мы стали почти травоядными – кроме бананов купить было нечего. Ни магазинов, ни ресторанов. Утром завтрак – только в отеле. Ужин – только в следующем отеле, но до него еще нужно доехать. В промежутках – бананы. Предвидя эту проблему, закупили сухой паек в супермаркете в Найроби. Это были очень странные продукты. Купили 2 упаковки батончиков мюсли. Они рассыпались в руках, стоило открыть упаковку – настолько старыми они были. У сникерсов был вкус лежалого шоколада. Берешь в руки упаковку печенья – внутри одни крошки. Осталось подозрение, что в магазинах распродают остатки гуманитарной помощи десятилетней давности. В Танзании была такая же история – все продукты в фабричной упаковке были безнадежно просрочены.

Не было никаких проблем с гнусом. Комаров мы не видели ни в Кении, ни в Танзании. Несколько штук видели на Занзибаре, но это были странные комары – они летали где-то под потолком и не сделали ни одной попытки даже приблизиться к человеку. Пришлось весь промышленный запас репеллентов везти назад в Москву. Как хорошо, что мы ничего не пили от малярии.

Сначала мы опасались проточной воды и старались даже зубы чистить бутилированной. Но после кемпинга Риверсайд, где не было электричества, и вода была только из протекающей рядом речки, почистили зубы с этой самой водой, остались живы и после уже забили на все остальные осторожности. Может и зря, может нам опять же повезло, но в реале Африка куда менее страшное место, чем нам отсюда кажется.

Погода была очень разная. Там, где есть хоть какая возвышенность – холодно утром и ночью, жарко днем. На равнине – тепло ночью и жарко днем. На Занзибаре, если бы не постоянный ветер с океана, было бы очень жарко. В Кении – пасмурно утром, жарко и ясно днем, тучи после обеда, к вечеру – короткий сильный дождь. Такая картина повторялась каждый день. В целом – кенийско-танзанийская зима это примерно как московское лето.

И Кения, и Танзания – очень дорогие для туриста страны. Еда дешевая, но на проживание и перемещение цены зашкаливают. К тому же, почти полностью отсутствует такое понятие как средний уровень – есть либо отели по типу «дом колхозника» за большие деньги, либо пятизвездочные лоджи за очень – очень большие деньги. Исключением оказался, пожалуй, только Занзибар – там мы наблюдали отели любого уровня на любой вкус и кошелек.

Кения и Танзания – не Швейцария, и наблюдать красоты вдоль дорог, просто перемещаясь из пункта в пункт – не получится. Все их красоты давно сделали национальными парками, за посещение которых нужно платить, плюс ко всему еще знать, куда именно ехать. Мы знали, что хотим увидеть в Танзании – и поехали на озеро Натрон и вулкан Ол Доньо Ленгай. В Кении мы не знали, куда ехать – и увидели в основном обочины дорог и не самые красивые в мире ландшафты. Но сафари в Кении было просто фантастическим.

В целом, Танзания показалась более дикой и более «натуральной». Кения гораздо более цивилизованная страна, завернувшись в пледы и с копьем там мало кто ходит, даже в деревнях люди одеваются хорошо и никто не попрошайничает. Не сомневаюсь, что «дикость» можно найти и в Кении – вопрос только в том, что нужно точно знать, куда ехать.

Про дороги уже все сказано, добавить нечего. Никому не посоветуем брать там машину напрокат, но с другой стороны, знать бы заранее, что все так обстоит, поехали бы мы туда сами, без водителя? Однозначно да. Если бы мы ограничились стандартным «неделя парки – неделя пляж» могли бы мы думать, что мы видели эти страны? Однозначно нет.





Комментарии:

Комментариев пока нет - вы можете быть первым!

Добавить комментарий

Введите ваше имя
Введите код