Фотоотчет недели

Папуа-Новая Гвинея » Вамена » Папуа. Часть 1

Автор: Дмитрий Сапаров
Всего фотографий: 60
Средняя оценка: 0 (голосов: 0)
Комментариев: 1
Просмотров: 2770

Голосование: Только зарегистрированные пользователи могут голосовать

Что такое Папуа и где это находится?

Папуа – это западная часть острова Новая Гвинея – одного из самых крупных по площади островов в мире. Если посмотреть на политическую карту мира, можно заметить, что остров этот поделен ровно пополам почти по прямой линии. Одна его часть – это Папуа –Новая Гвинея, государство, долгое время находившееся под контролем Австралии, вторая часть – непосредственно Папуа, административно относящаяся к Индонезии.

На самом деле остров Новая Гвинея уникален своими жителями – там живут самые настоящие папуасы – те самые люди-дикари, на лицо ужасные и добрые внутри. Сейчас, правда, они уже сильно перемешаны с другими народностями из соседних стран, но остались еще районы в Папуа, сильно изолированные и труднодоступные, где папуасская культура существует до сих пор практически в неизменном виде.

В этом рассказе речь пойдет именно о Западном Папуа – индонезийской части острова.
Если не вдаваться в детали и описать историю Папуа в двух словах, то получится картина завоевания отсталого и неразвитого народа своими более продвинутыми соседями – индонезийцами. Несколько десятков лет назад Индонезия насильно подчинила себе часть острова с целью завладеть природными ресурсами, а так же переселить в этот нетронутый и малонаселенный оазис своих жителей с переполненной Явы. Папуасы, разумеется, с этим не согласны, и говорят, что далеко в горах даже до сих пор идет партизанская борьба – местные периодически захватывают в заложники индонезийцев. Именно поэтому (а может, просто чтобы собрать дань с туристов) правительство искусственно контролирует перемещения иностранцев внутри некоторых населенных пунктов Папуа и вынуждает всех прибывающих на ее земли оформлять некий пермит (разрешение, сурат джалан на индонезийском) – за деньги, естественно.

Отношениями между коренными жителями Папуа и индонезийцами и вправду натянутые. Папуасы у них вроде таджиков для москвичей – работают только на самых грязных и малооплачиваемых работах, места с преобладанием папуасского населения считаются особо опасными и неблагополучными, и индонезийцы всегда особенно подчеркивают, что папуасы безумны и непредсказуемы. У нас же эмоции от общения и с теми, и другими получились несколько другими, но об этом ниже.


Как мы туда попали?

Дело было в сентябре, мы искали варианты на новогодние каникулы, а делать это за 3 месяца уже довольно поздно – как правило, билеты на новогодние даты стоят уже заоблачных денег. Набирали все подряд пункты назначения на сайте Катарских авиалиний, пока система не выдала подозрительно низкую стоимость на маршрут Москва-Джакарта. Где находится Джакарта мы тогда не знали.

Первым открытием для нас стали размеры страны. Около 17 000 островов, население одного острова Ява больше чем все население России, в стане проживает более 400 народностей. Чтобы добраться с одного конца страны на другой нужно лететь 8 часов. В стране более 650 аэропортов и самолет – это основной, а иногда и единственный способ передвижения по стране.

Купили путеводитель LP (Lonely Planet) и долго мучились с вопросом – куда именно поехать? Путеводитель по Индонезии – это здоровенный талмуд, и чем больше мы его читали, тем хуже представляли себе наш маршрут – настолько много всего интересного было в Индонезии. Это Ява с ее известнейшими вулканами, джунгли Калимантана, остров Суматра, заповедник Комодо со знаменитыми комодскими варанами, всякие райские тропические острова, которым вообще не было числа, и т.д. Чтобы не распылятся, мы буквально в последний момент решили выбрать для посещения один единственный остров – Папуа, и все 16 имеющихся у нас дней посвятить только ему.

Столицей региона считается город Джаяпура (Jayapura) – это крупный транспортный узел, откуда можно улететь в разные другие части острова Папуа и регионы Индонезии. Нашей же основной целью был населенный пункт Вамена (Vamena) – негласная столица почти нетронутых, чисто папуасских земель. Вамена находится в долине реки Балием (Baliem Valley), расположена внутри горного массива. Дорог к Вамене нет, и единственный способ попасть туда – самолет. Местность там гористая и труднопроходимая, и именно поэтому в долине реки Балием сохранились папуасские племена в первозданном виде, какими они был много лет назад, до прихода в Папуа миссионеров. Таких племен осталось мало, добраться до них можно только долгими днями тяжкого пути, но мы так далеко решили не забираться. Мы изначально рассматривали вариант light – прогуляться по самой Вамене и окрестностям, посмотреть быт папуасов, снять красочное национальное шоу.

Приятным сюрпризом стали Катарские авиалинии – это пока лучшая авиакомпания, которой приходилось летать. Очень удобные самолеты, прекрасная еда и даже предоставление гостиницы в Дохе на время 8 часовой стыковки. Благодаря Катарским авиалиниям самый длинный 22-х часовой перелет прошел довольно легко.

Прилетев в Джакарту, мы сразу пошли покупать билеты в Джаяпуру, чтобы оттуда улететь в Вамену. Когда мы выяснили, что самолет летит до Джаяпуры с тремя посадками около 8 часов, решили, что восемь часов плюс к нашим двадцати двум – это уже слишком, и решили для начала осесть на острове Биак на несколько дней.




Биак

Биак(Biak) – остров в Тихом океане. На Биаке есть только один город – Кота Биак, и много мелких деревень. Вокруг острова огромное множество мелких необитаемых и чуть более крупных обитаемых островов.

Вылетели из Москвы мы 31 декабря днем, а в аэропорту Биака приземлились 2 января в половине шестого утра. Слегка обалдевшие от перелетов, выходим в липкую ночь – влажность почти 100%. Выбрали таксиста с непротивным лицом, гостиницу выудили из LP – Intsia Hotel, судя по карте, она стояла на берегу океана, и через 5 минут были уже на месте. Водитель Самуэль знал три слова по-английски и все время улыбался. На всякий случай мы взяли у него телефон.

Гостиница оказалась недешевой, стандартные номера были уж очень убоги за свои деньги, поэтому мы решили взять бунгало – обшарпанный домик на берегу, зато с огромной ванной, хорошей сантехникой и кондеями в каждой комнате. За все это богатство сначала просили 500 000 рупий (50 долларов в сутки – здесь и далее будем все цены округлять до долларов путем отсекания четырех нолей, получается приблизительно, зато воспринимать легче). После долгого торга они согласились на 40 долларов. Эта цена включала трехразовое питание.

Виды рядом с гостиницей.



















Все небольшие города третьего мира выглядят примерно одинаково. Биак не исключение – очень грязно, в мусорных кучах свиньи роются, воняет.
























В этот день у нас была стандартная программа – посмотреть город и окрестности, съездить на городской пляж. Пляж не понравился – было довольно грязно, но окунуться в теплую, как парное молоко, воду Тихого океана было очень приятно.


































Но люди….Люди острова Биак были прекрасны. На его улицах мы получили столько внимания, сколько не получает английская королева, выходя в народ. Нам махали, нам улыбались, нам жали руки, нас снимали на мобильные телефоны и никто не просил денег за фотографии! Перед поездкой мы читали, что за фотографирование с туристов все требуют денег. Наоборот – все просто жаждали быть сфотографированными, и особенно всем хотелось сфотографироваться вместе с нами.



















Мы много читали про туземцев, жующих пинан – орех, обладающий легкими наркотическими свойствами. В Папуа действует запрет на спиртное, поскольку у папуасов, как и у некоторых народов севера, нет генетической устойчивости к алкоголю. Поэтому местные жители используют пинан как замену спиртному. Пинан жуют повсеместно. Сам орех зеленый, но при жевании от химической реакции месиво во рту становится красным. Так и ходят они с красными ртами, как будто съели только что кого-то живого. Все бы ничего, но при жевании начинается обильное слюноотделение, и поэтому все окрестности заплеваны красным. В средней Азии есть аналог пинанга – насвай, только он зеленый, и все плюются зелеными слюнями. И в том, и другом случае зрелище неаппетитное, но красные рты выглядят более устрашающе. Представьте, к вам подходит такой симпатичный малый и скалится своим красным ртом. Не удивительно, что их до сих пор считают людоедами))









В общественных местах висят очень выразительные объявления о запрете пинана.









После осмотра города мы попросили в отеле организовать нам гида, и через полчаса пришел какой-то редкостный зануда, который в ответ на любой вопрос долго разглагольствовал, но все сводилось к тому, что мы должны немедленно идти в полицию и оформить сурат джалан (или пермит – разрешение на пребывание). Судя по тому, что было написано в путеводителе и отзывам путешественников, никакого разрешения для пребывания на Биаке не нужно. После этого мы решили больше не мучатся с поисками нового гида и найти некого Френки, который уже оказывал услуги многим нашим соотечественникам, бывавших в этих краях.

Мы пригласили Френки к нам в номер для обсуждения подробностей трипа, и для особой ясности между нами записывали все наши договоренности (по совету других путешественников, и как же нам впоследствии пригодилась эти советы). Положительный образ гида, нарисованный другими путешественниками, несколько не совпадал с реальностью. Перед нами предстал мрачный детина, вечно сморкающийся и харкающий. Но выбора особенно не было, поэтому договорились обо всем с ним.

На самом Биаке не так много достопримечательностей – два водопада, монумент павшим воинам, и еще что-то по мелочи. За поездку на водопад на реке Вардо (Wardoo) Френки попросил какие-то неадекватные, по нашему мнению, деньги. Мы решили, что лучше возьмем просто водителя и поедем с помощью карты из LP. Зато за поездку на необитаемый остров Рурбас(Roorbas) на 2 дня (с одной ночевкой) Френки назвал цену в 1 000 000 рупий (100 долларов). В эти деньги входил бензин, лодка, его услуги - все, кроме еды, которую мы должны были купить сами по своему усмотрению. Френки также сказал, что это очень хорошая цена, потому что у него есть его собственная лодка, и он ни у кого не берет ее в аренду. Еще он обещал дать нам палатку и спальники. На все эти условия мы согласились и договорились встретиться следующим вечером для подготовки к поездке и покупки продуктов.

Вторую половину дня отсыпались после перелета. А вечером наметили план на следующие дни. Вызвонили таксиста Самуэля, который привез нас из аэропорта, и договорились об аренде машины на следующий день. Самуэль приехал на переговоры с дочкой – красавицей Мити, которой отводилась роль переводчика и гида. Мы договорились, что завтра с утра отправляемся на водопад Вардо, потом на второй водопад Варса, на красивый залив Корем и далее, как пойдет. За машину и бензин просили 50 долларов. Мы согласились.

Вечер на Биаке.














Утро началось с сюрприза. В оговоренное время на ресепшн мы встретили бледных от волнения Самуэля и Мити. Они сбивчиво объяснили, что сегодня свадьба одной из дочерей водителя, о которой они совсем забыли, и поэтому они не могут с нами поехать. Они так искренне извинялись и выглядели столь несчастными, что злится, и тем более ругаться не было никакого желания. Мити сказала, что будет несказанно рада видеть нас в 16.00 в их доме на свадьбе, и это будет свадьба по папуасским обычаям, потому что жених – папуас из Тимики (этот город - тоже оплот папуасской культуры). Такого мы никак не могли пропустить и пообещали прийти.

Самуэль позвонил другому водителю, который приехал через 15 минут. Наш новый водитель оказался малоприятного вида парнем, который не понимал ни одного английского слова. Мы выучили слова «стоп» и «поехали» на индонезийском, и наша поездка началась. Примерно через час мы приехали в то место, от которого начиналась, а точнее заканчивалась река Вардо – тут она впадала в океан. Чтоб показать водопад, туристов обычно сажают в каное и везут к ее устью – там горная речка падает с камней, образуя широкий красивый водопад.

Водитель показал на залив и уселся обедать с чувством выполненного долга. Всеми имеющимися у нас в разговорнике нужными словами мы пытались объяснить ему, что нам нужен водопад, но попытки ни к чему не привели. Вокруг бродили местные, и мы пытались объяснить то же самое – в лицах и жестах: вот река, вот каное, вот мы на нем плывем, вот водопад и так далее. Полчаса мы бились над этим вопросом, но безуспешно. Что было удивительно для нас – поездка на водопад Вардо это самый популярный туристический аттракцион на Биаке, и как можно не соотнести вместе два факта – приезд на реку туристов и их желание посетить водопад – осталось полной загадкой. Потом водитель долго беседовал с местными. Из разговора становится понятно, что есть некая вторая дорога, по которой можно доехать до водопада. Садимся в машину и куда-то едем. Ехали минут 20, дорога становилась все уже и уже, пока над головой не сомкнулись джунгли. Заехали в тупик, от которого началась тропа, по которой мы и пошли. Впереди мы слышали шум воды и наконец вышли к…верхней точке водопада, тому месту, откуда вода падала вниз! Было и грустно, и смешно. Мы не могли ни увидеть водопад, ни тем более его сфотографировать – мы могли только слышать шум воды. Вид у водилы был невероятно довольный – еще бы, белые туристы хотели водопад, и они его получили. Минут 5 мы поскакали по камням, думали найти спуск – бесполезно. В этот момент начался сильный тропический ливень, и мы пошли назад к машине. Дождь был очень теплый, и сильно не напрягал, но, хорошо, что в этот момент мы были не в лодке! Ладно, не получилось с этим водопадом, попытаем счастья с другим. Ткнули пальцем в нужное место на карте, удостоверились, что водитель понял, и поехали.

Стоило выехать из той части острова, где были джунгли, как выглянуло солнце – на побережье дождя не было совсем. Дорога вдоль берега нам безумно понравилась – наверное, это самое красивое, что мы видели на Биаке – километры белых, абсолютно пустых пляжей, синий океан и пальмы.
Останавливались несколько раз по дороге, чтобы сфотографировать красоты и папуасских детишек, плещущихся в тихих заводях. Тут мы первый раз пожалели, что не взяли из Москвы палатку – как хотелось остаться и пожить здесь, на пустых пляжах, среди невероятно дружелюбных людей.






















































Второй водопад в деревне Варса (Warsa) искать не пришлось – он был в ста метрах от дороги. Водопад оказался красивым, хотя и не таким большим, как мы ожидали. Народу там довольно много – молодежь залезает прямо по водопаду наверх и прыгает вниз. Для нас устраили групповое показательное выступление.


































После чего пара взрослых папуасов, которые активно создавали видимость деятельности, ведут нас в какую-то хибару у дороги и просят оставить запись в книге для почетных гостей: имя, откуда прибыли, комментарии. Мужики, вероятно, рассчитывали на мзду, но мы оставляем в книге запись, одариваем детей конфетами, садимся в машину и уезжаем.

Вообще хотелось бы отметить не избалованность и ненавязчивость местных жителей. Они с радостью принимают любые поощрения, но никогда не требуют денег просто так, как например, масаи или арабы.

А потом мы, кусая локти от досады, что не можем остаться в этих прекрасных местах пожить, мчались обратно в город, потому что опаздывали на свадьбу. Конечно, у нас были опасения, что свадьба на деле окажется какой-нибудь лажей, и мы зря торопимся, но в итоге это мероприятие оказалось гораздо интереснее раскрашенных и разодетых в перья ваменских папуасов.

Папуасская свадьба

В гостиницу за нами, как за почетными гостями, приехал водитель и отвез в дом Мити.
Свадьба происходит во дворе дома Самуэля – отца Мити, ее шестерых сестер и одного брата. Самуэль – индонезиец, а его жена – папуаска, и дети от смешанного брака получились красивые. Семья достаточно зажиточная – большой дом, машина, несколько дочерей удачно вышли замуж, две прилично говорят по-английски. Сама Мити живет в Макассаре – большом городе, и работает PR-менеджером. На Биак приехала на Рождество и нежданную свадьбу сестры.

Народу собралось человек 200. Большая часть сидит на улице, в доме только особо важные персоны. Наше появление произвело настоящий фурор. Нас провели в дом, со всеми познакомили и вкратце рассказали историю рода. Весь дом был завален подаренными тарелками – это папуасская традиция. Количество тарелок превышало все мыслимые пределы. Возможно, такой запас рассчитан на эмоциональные семейные разборки, а может папуасы придумали какой-то новый способ использования этих традиционных предметов.



















Это отец семейства – Самуэль.




А это – наша красавица Мити.




По традиции, на церемонии дарения подарков должны присутствовать самые старые из живущих родственников. Ради этого на свадьбу притащили совсем древних бабушку и дедушку. Они сами почти не ходили, вид у них был безумный, и кажется, они вообще плохо понимали, что происходит, но вокруг них был выстроен какой то ритуал, им читали какие-то речи, с ними фотографировались.

Бабушка жениха.




После официальной части и произнесения всяких торжественных слова начался фуршет. Еда эта была очень вкусной, домашней, больше нигде в Папуа мы так вкусно не ели. С особым удовольствием все поглощали какую-то серую странную массу, которая по виду больше всего напоминала густой обойный клей.

Комментарии:

Добавить комментарий

Введите ваше имя
Введите код